Walério Araújo / Weider Silveiro - Verano 2027

El encuentro entre Walério Araújo y Weider Silveiro, amigos desde hace más de 25 años, decidieron presentar sus colecciones de manera independiente, compartiendo la misma ocasión sin renunciar a las singularidades de sus universos creativos.

El 12 de octubre, en el Archivo Histórico Municipal de São Paulo, en el centro de la ciudad, los diseñadores dividieron la pasarela en dos narrativas distintas, cruzadas por una cuestión común: ¿cómo volver a los propios orígenes para comprender el presente e imaginar otros caminos para el futuro? La elección del formato conjunto no borra las diferencias entre las creaciones. Al contrario, permite que coexistan lado a lado, en una conversación construida por la amistad, la experiencia y la comprensión de que cada proceso requiere un tiempo particular para madurar.

Weider presenta Aboio, una colección que transforma los recuerdos de la infancia en el interior de Piauí en una investigación sobre la silueta femenina contemporánea, mientras Walério revisita la experiencia de participar en el reality show A Fazenda para reorganizar emociones, imágenes y referencias de su trayectoria.

Por un lado, la cadencia de una canción sertaneja conduce la investigación sobre cuerpo, territorio y memoria; por otro, la exposición pública, la disputa y la convivencia forzada se convierten en materia para una colección que transita entre contención, humor y exuberancia. Son historias que no nacieron conectadas, pero que encuentran en el retorno a la esencia un punto de acercamiento. La ocasión compartida también desplaza la idea del desfile como una sucesión de imágenes destinadas al consumo inmediato. Hay, en ese gesto, una voluntad de preservar la autonomía creativa y permitir que las prendas se elaboren de acuerdo con las técnicas y los ritmos necesarios para su ejecución. La moda aparece, así, no solo como producto final, sino como proceso, memoria y relación. Entre la intimidad de una amistad antigua y la dimensión pública de la pasarela, Walério y Weider construyen un encuentro en el que la independencia no significa aislamiento, sino la posibilidad de compartir espacio sin disolver la propia voz.

En Aboio, Weider Silveiro parte de un recuerdo afectivo para investigar cómo los códigos culturales del sertão nordestino pueden encontrar nuevas formas de expresión en la moda urbana. El título recupera el canto tradicional, de melodía suave y melancólica, entonado por vaqueros para conducir y reunir el ganado. Antes de convertirse en referencia para la colección, esa sonoridad ya llevaba una manera particular de relacionarse con el entorno, con el trabajo y con los animales. En la infancia del diseñador, en el interior de Piauí, el contacto con la actividad rural ocurría a través de las visitas a la finca de su padrino, criador de ganado, que le regalaba terneros cuidados por los vaqueros. De esa experiencia permanecen las imágenes de las sillas de montar, de los estribos, de las manoplas y de las vestimentas utilizadas en la faena, objetos que ahora atraviesan un proceso de traducción formal. No se trata de transportar literalmente el universo rural a la pasarela, sino de observar sus estructuras, proporciones y modos de uso para descubrir otras posibilidades de construcción. La investigación de siluetas, elemento central en el trabajo de Weider, adquiere nuevos contornos mediante los drapeados y los volúmenes desarrollados con diferentes artículos de punto de Nanete Têxtil, socia de larga data del diseñador.

El tejido deja de ser solo una superficie sobre la cual se inscribe una referencia y pasa a participar activamente de la arquitectura de la prenda. La inspiración en el gibón, prenda amplia de cuero que usan los vaqueros para proteger el cuerpo del contacto con la vegetación al conducir el ganado, también guía las líneas de la colección. Su estructura evoca protección, resistencia y movilidad, características que adquieren otras interpretaciones al incorporarse al vestuario femenino contemporáneo. Existe una elegancia propia en la figura del vaquero nordestino, construida por la relación entre la función de la ropa, la familiaridad con los instrumentos de trabajo y la responsabilidad de cuidar aquello que sustenta la vida de las familias. De esa combinación entre firmeza y delicadeza, utilidad y presencia, Weider extrae parte de la fuerza de su propuesta. La paleta de colores, marcada por off‑white y caramelo, recibe matices de rojo que interrumpen la sobriedad sin romper la unidad visual. El contraste no funciona como adorno aislado, sino como parte de una narrativa que acerca los tonos terrosos del paisaje sertanejo a una lectura sofisticada y actual. La colección encuentra su identidad en este movimiento de síntesis, en el que las referencias regionales no limitan la creación a una representación literal del lugar, sino que ofrecen un repertorio vivo para experimentar nuevas formas de vestir.

Si Weider encuentra en la memoria territorial una forma de reorganizar su repertorio, Walério Araújo transforma una experiencia de exposición pública en materia para investigar sus propias emociones. Entre septiembre y diciembre de 2025, el estilista participó de la decimoséptima edición de A Fazenda, reality show del que salió en quinto lugar, después de atravesar prácticamente todo el período de confinamiento. La vivencia, que él considera una victoria de resistencia mental, se convirtió en el punto de partida para una colección dividida en tres bloques, en los que la ropa acompaña diferentes momentos de la experiencia. La primera parte es enteramente blanca y traduce el desafío de lidiar con emociones en un entorno de competitividad, vigilancia y disputa. La elección del color también remite a la niebla que cubría la casa en Itapecerica da Serra, escenario del programa, acercando la atmósfera del confinamiento a una imagen casi suspendida. En este conjunto, la sastrería adquiere dimensiones amplias, y una chemise de tres mangas largas produce una lectura humorística de la camisa de fuerza.

La ironía no elimina la tensión de la referencia: transforma en lenguaje visual la necesidad de contener reacciones y administrar sentimientos ante un contexto en el que cada gesto puede ser observado. Esa idea reaparece en los accesorios creados mediante impresión 3D, manos posicionadas sobre los ojos, los oídos o la boca, como representaciones de los momentos en que el diseñador tuvo que controlar lo que veía, escuchaba o decía. La tecnología de fabricación añade una capa contemporánea al repertorio de Walério, pero es el significado del gesto lo que guía la lectura. El cuerpo, vestido y adornado, se convierte en un campo de disputa entre lo que desea expresar y lo que necesita silenciar. En el segundo bloque, la paleta se desplaza hacia el negro y el dorado, colores asociados a la celebración de la llegada del diseñador al top 10 del programa.

Cada look recibe un número del 1 al 10, en referencia a la tradición de los desfiles de alta costura de los años 1960 que celebraban la presencia de un creador entre los diez finalistas. La secuencia transforma el resultado del reality en una especie de ceremonia particular, en la que la prenda registra el paso por una experiencia de resistencia y reconocimiento. La competición, antes vivida como presión cotidiana, adquiere una forma visual que permite reorganizar su significado. En lugar de reproducir la narrativa televisiva, Walério selecciona sus códigos y los convierte en elementos de estilo, haciendo de la colección una especie de archivo personal en el que la tensión y la celebración coexisten.

Entre el aboio que atraviesa el paisaje sertanejo y el espectáculo que transforma la experiencia televisiva en lenguaje, Walério y Weider recuerdan que crear también es elegir lo que merece permanecer, lo que necesita ser reinventado y qué historias aún pueden encontrar nuevas formas de llegar al mundo.