Matías Irala: die Zeit des Kunsthandwerks

In Yataity, im Departement Guairá in Paraguay, wird die Baumwolle, die zu Stoff wird, von denselben Frauen geerntet, die ihn weben. Die Stadt, mit sieben‑ bis achttausend Einwohnern, 167 Kilometer von Asunción entfernt, gilt als Wiege des ao po'i, einem guaranischen Wort für feinen Stoff und einer der emblematischsten Ausdrucks der Textiltradition des Landes. Die Handwerkerinnen, die ihn herstellen, sind sechzig, siebzig, achtzig Jahre alt und bewahren ein Wissen, das der Kreativdirektor Matías Irala als Ausgangspunkt für ein Projekt nutzte: Der Kunsthandwerker als Urheber, nicht als Lieferant.

"Atendéle que bien", das Editorial, das Irala an Complete Magazine schickte, entsteht aus dieser Begegnung. Der Name, frei übersetzt "kümmere dich gut darum", ist ein Vers aus dem "Angelito Purahéi", einem unbekannten guaranischen Lied, der Muttersprache und Amtssprache Paraguays. Er begleitet das Ritual des Angelito, die Trauerfeier eines kleinen Kindes, bei dem Trauer verboten ist und Weiß dominiert: Man glaubt, das Kind gehe direkt in den Himmel, weil es das Alter der Sünde nicht erreicht habe, und es würde fortan für die ganze Gemeinschaft eintreten. Ausgehend von diesem Ritual spricht das Projekt von Erinnerung und Beständigkeit: was ein Handwerk von Generation zu Generation trägt.

Vom Journalismus zur Mode

Iranda arbeitet seit zehn Jahren als Kreativdirektor, Produzent und Stylist und hat Kommunikationswissenschaften an der Universidad Nacional de Asunción studiert. Im Alter von neunzehn Jahren ging er nach Buenos Aires, wo er im Fernsehen im Kostümteam von Canal 13 anfing und fast zufällig zu einer Modemagazin kam, an einem Tag, an dem man ihn um Hilfe bei einer Produktion bat. „Ich war mit Mode nicht vertraut, das ist die Wahrheit“, berichtet er.

Was ihn festhielt, war das Kino. Der Traum war es, Filme zu inszenieren, eine zu teure Karriere für diesen Moment, und die Mode vereinte das, was er suchte: Licht, Komposition, Erzählung. Er begann, Zeitschriften zu kaufen, Fotografen wie Irving Penn und Helmut Newton zu studieren, Mode­soziologie zu lesen. „Ich bemerkte, dass es nicht Ästhetik um der Ästhetik willen war. Dort war ein Diskurs.“

In Buenos Aires arbeitete er in der Modeproduktion der Zeitung La Nación, neben Stylisten der argentinischen Hauptstadt, und im Styling der Zeitschrift Susana desselben Verlags. 2016 kehrte er nach Asunción zurück, um für die Zeitschrift Vos, das gleichnamige paraguayische Tagesblatt, zu arbeiten, wo er bis 2020 als Stylist und Redakteur tätig war und über Mode, Kunst, Kultur und Technologie schrieb. Seit 2020 kooperiert er mit Marie Claire Argentina, für die er Marken und Projekte interviewte, die mit paraguayischen Kunsthandwerkerinnen zusammenarbeiten, und seit 2023 ist er Produzent und Journalist der Zeitschrift Level in Paraguay.

Ein Land, das noch seine Geschichte trägt

Als er wieder im Paraguay zu arbeiten begann, fand er ein Land, das er als sehr konservativ beschreibt, geprägt von der längsten Diktatur Lateinamerikas und einer demokratischen Transition, die dieselben Familien an der Macht hielt. Für Irala kommt dieses Erbe am Körper an. „Sie bestimmt weiterhin, wie man sich kleidet, wohin man geht“, sagt er. „Eine Person, die nur den Mindestlohn verdient, kann noch nicht über das ästhetische Gerät reflektieren.“

Aus dieser Unruhe entstand 2019 Artisanal, gegründet von Irala zusammen mit der Designerin Camila Orúe. 2020 stieß die Designerin Sandra González, die in London studiert hatte, zum Projekt, und die Gruppe etablierte sich als Kollektiv Artisanal Jopoi, das heute auch die Designerin Denise Genit und die Künstlerin und Kulturmanagerin Natalia Santos Vega vereint. Die treibende Frage des Kollektivs ist klar: Was ist tatsächlich paraguayisch in der Kleidung, und was ist nur die patriotische und folkloristische Version, die die offizielle Politik gerne präsentiert.

„Wir sind keine Akademiker“, sagt Irala, der sich selbst als jemand definiert, der mit Verbreitung arbeitet. Deshalb hat die Gruppe nach jemandem gesucht, der sie führen kann. Seit 2021 arbeitet er Feldforschung in Yataity, zusammen mit den Meisterhandwerkerinnen Eusebia und Jessica Garcete, Porfiria, Raquel und Victoria Garcete, Antonia Arias, María del Carmen Gauto, Rosa Romero, Iluminada López und Mabel Martínez. Das Projekt ist eigenverwaltet. 2019 war es Finalist der Kunstmesse Oxígeno in Paraguay mit zeitgenössischen Werken, die mit Techniken wie poyvi und encaje ju von Meisterhandwerkern aus Yataity und Carapeguá hergestellt wurden; 2022 erhielt es den Preis des Instituto Paraguayo de Artesanía im Wettbewerb A + D; und 2025 war es einer der Gewinner der Kulturfonds des paraguayischen Staates. Die Arbeit des Kollektivs wurde bereits in Marie Claire Argentinien und in Coolhunter aus Mexiko veröffentlicht. „Das Problem, rebellisch zu sein, ist, dass wir manchmal keine Finanzierung erhalten, weil unser Diskurs nicht so patriotisch ist.“

Handwerkliche Thanatologie

Bei der Recherche nach dem Angelito fand die Gruppe eine Gravur aus dem 19. Jahrhundert, in der ein britischer Reisender einen Umzug von Frauen in Weiß dokumentiert, die mit einem kleinen Sarg über dem Kopf feiern. In der ländlichen Tradition wurde der Körper des Kindes manchmal in ao po'i eingewickelt: die aus der Erde wachsende Baumwolle umhüllt den Körper und kehrt zur Erde zurück. Die Handwerkerin, mit der sie zusammenarbeiten, führte die Gruppe zu einem kleinen Engelfriedhof in der eigenen Gemeinde.

Daraus entstand der Name, den das Projekt seiner Untersuchung gab: handwerkliche Thanatologie, eine Studie des Todes, die Erinnerung, Ritual und Gemeinschaft durchdringt. „Der Kreis ist geschlossen“, sagt Irala. Er erinnert daran, dass der Tod in Paraguay noch ein Tabu ist, ein Thema, das man aus Angst, ihn anzuziehen, vermeidet.

In einem der Gespräche sagte eine der Kunsthandwerkerinnen, dass diese Art, das ao po'i herzustellen, bereits über zehn Jahre existiere, weil die neuen Generationen sie nicht erlernen wollen. Für Sandra González ist die handwerkliche Thanatologie zugleich ein Weg der Trauer angesichts dieses Risikos und ein Weg der Wiederherstellung und Sichtbarkeit.

Der Rhythmus ist ebenfalls ein Argument. Ein Stoff benötigt anderthalb Monate, um fertig zu werden, und wird nicht immer zum tatsächlichen Wert verkauft. Für die Kunsthandwerkerinnen ist das Einhalten dieser Zeit ein Akt des Widerstands. Iranda vergleicht es mit den Beerdigungen früher, mit neuntägigen Neun‑Tag‑Feiern und der Trauer, die durch Farbe gekennzeichnet ist: Weiß für das kleine Engelchen, Schwarz für denjenigen, der älter starb. „Heute ist der Tod in den Städten zu einer transaktionalen Angelegenheit geworden. Es gibt einen Trauermoment, und das Leben geht weiter. Dieses Gedächtnisregister gibt es nicht mehr.“

Technologie ist nicht neutral

Irala stellt sich nicht gegen Technologie. „Ich bin kein Punitive“, sagt sie. Sie sieht jedoch konkrete Risiken für das Handwerk. Sie nennt das Beispiel einer Marke, die die Muster des ao po'i‑Stickens auf sublimierte T‑Shirts übertrug, ohne den Kunsthandwerkerinnen, die die Motive entworfen haben, einen direkten Nutzen zu bieten. „Es kann technologische Entwicklung geben, aber wie wirkt sich das auf die Gemeinschaft aus, wenn es keine horizontale Beziehung zwischen den Kunsthandwerkerinnen und den Nutzern der Technologie gibt?“

Über künstliche Intelligenz greift er auf eine paraguayische Forscherin zurück, die Technologie und Kultur studiert: Technologie ist nicht neutral, und das, was im Netz zirkuliert, wird von Algorithmen gesteuert. Irala, die in der Massenkultur von Fernsehen, Radio und Musikvideo aufgewachsen ist, vermisst die Fragmentierung, die es ermöglichte, eigene Schlüsse zu ziehen. „Heute empfinde ich etwas sehr Homogenes, und im Modedesign geschieht das bereits.“ Seine These ist eine Rückkehr zum Analogen und zu einem langsameren Tempo, ohne dass künstliche Intelligenz verschwindet. „Die Frage wird sein, wie man beide Dinge ausbalanciert.“

Es ist auch das Kriterium von Complete Magazine, das keine von künstlicher Intelligenz erzeugten Leitartikel veröffentlicht.

Der Surrealismus und das Bild, das widersteht

In einem katholischen Umfeld aufgewachsen, erklärt Irala sich zum Atheisten, sagt jedoch, dass die religiöse Scholastik Teil ihrer Vorstellungskraft ist. In ihrer Jugend verbrachte sie Stunden in der Schulbibliothek vor den surrealistischen Malerinnen Remedios Varo und Leonora Carrington. Daraus resultiert die Vorliebe für das Traumhafte und Symbolische sowie die Gewohnheit, Fotografie als Filmrahmen zu betrachten, wegen der Komposition und des Lichts. Im Editorial „Shadow Weavers“, das sie für L'Officiel Chile erstellte, verknüpfte sie Referenzen von Ingmar Bergman und Andrei Tarkovsky mit dem Surrealismus. „Wir sind an sehr flache Bilder gewöhnt. Die Welt ist von Bildern übersättigt.“

Er trennt diese Autorentätigkeit von der kommerziellen, die er ebenfalls ausübt, mit Kampagnen für Marken wie Andrés Báez und DEIV/BASSEN. In den Editorials übernimmt er die kreative Leitung und das Styling für Titel wie L'Officiel Chile, L'Officiel Baltic, Schön und Marie Claire Argentina, fast immer mit Fotos von Dai Aquije, und seit drei Jahren reist er regelmäßig nach Rumänien, um Mode-Editorials zu produzieren. Im Jahr 2026 entwickelt das Kollektiv mit dem rumänischen Projekt HAIDE! eine Schnittstelle zwischen dem Kunsthandwerk Paraguays und dem Rumäniens.

Das geografische Problem

Für Irala geschieht Mode in einem Land nur, wenn andere kreative Industrien sie nähren: Musik, Kino, Theater. In Paraguay, wo Bildung und Gesundheit noch dringende Bedürfnisse sind, rückt Kultur in den Hintergrund. Er sieht im Vergleich zu vor zwanzig Jahren Veränderungen, meint jedoch, dass es an einer öffentlichen Politik fehlt.

Eine Freundin des Projekts, die gerade mit einem Stipendium nach London gekommen ist, fasste das Dilemma in einem kürzlichen Gespräch zusammen: Lateinamerika habe ein geografisches Problem. Die Themen, die die Gruppe diskutiert, sind dieselben, die in Europa debattiert werden, doch kommen sie von hier, bleiben sie außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung oder gefangen im Stereotyp eines tropischen Lateinamerikas, das die hegemonialen Magazine mit aufgebaut haben. „Heute geschieht das über unabhängige Medien, außerhalb des Zentrums“, sagt Irala.

Die von ihm für Kreative, die aus der populären Kultur schöpfen, vorgeschlagene Übung besteht darin, das Folkloristische vom Sockel zu nehmen und den Handwerker als Autor zu behandeln. „Ein Meister ist eine kreative Person, nicht nur ein Textillieferant.“ Ohne Dokumentation, Dialog und Horizontalität, sagt er, ist das Ergebnis nur Inspiration. „Ein Projekt, das mit einer Gemeinschaft arbeitet, muss mehrere Ebenen haben.“

Das Editorial in erweiterter Realität

Das Editorial von Matías Irala eröffnet die erste Ausgabe des Complete Magazine Paper: ein Magazin, das im Raum des Lesenden durchgeblättert wird. Blättern Sie das Magazin unten Seite für Seite durch. Auf dem Handy öffnet es sich ebenfalls in erweiterter Realität, in Ihrem Raum.

Kreativdirektion: Matías Irala. Projekt: Kollektiv Artisanal Jopoi, mit Sandra González, Denise Genit und Natalia Santos Vega sowie den Meisterhandwerkerinnen von Yataity. Mitwirkung: Majo Cabrera.