Brasilien würdigt die wirklich brasilianische Autor*innenmode noch immer zu wenig.

Vor 13 Jahren beschloss die Curitibana Heloisa Strobel, das, was sie fast ein Jahrzehnt lang im Büro von Jaime Lerner über Volumen, Struktur und Proportion gelernt hatte, in Stoff zu übertragen. So entstand Reptilia, eine Marke, die seit dem ersten Schnitt die Logik des Wegwerfbaren ablehnt: Stücke, die weniger als Trend, sondern eher als tragbare Architektur gedacht sind.

Noch ein Kind, zeichnete Heloisa ihre eigenen Kleider und passte sie an: Sie schnitt, schneidete, bestickte, zum Entsetzen ihrer Mutter. Mit 16 wollte sie Mode studieren, doch der Familiendruck führte sie zur Architektur und zum Städtebau an der PUC-PR. Die Abweichung, erkennt sie selbst, war entscheidend. In der Architektur entwickelte sie das ästhetische und funktionale Auge, das heute die Kollektionen prägt, und an der Seite des Stadtplaners Jaime Lerner, ihrem ersten Arbeitgeber, lernte sie, in Maßstab, Proportion und Wirkung zu denken.

Es war Lerner selbst, der sie dazu ermutigte, Mode ernst zu nehmen, als er bemerkte, dass sie bereits Uniformen und experimentelle Stücke im Büro entwarf. Heloisa kehrte zur Universität zurück, um ein zweites Studium in Modedesign zu absolvieren, und begann, an Wettbewerben teilzunehmen. 2011 belegte sie den zweiten Platz beim Paraná Criando Moda mit einer konzeptuellen Kollektion aus Fischleder und handgefärbter Seide. 2013 gewann sie den BtoBe (Brazilians to Be), ein Programm von Texbrasil in Zusammenarbeit mit der Abit, und der Preis ebnete den Weg für die erste kommerzielle Kollektion von Reptilia, die 2014 auf der Messe Who's Next in Paris präsentiert wurde.

Architektin‑Stylistin

So definiert sie sich, und die doppelte Identität leitet die Methode: Jedes Stück beginnt mit der Modellierung im Plan, früher am Tisch und heute am Computer, und erst danach erhält es Volumen. Seit 2015 konzentriert sich die Produktion im Atelier Reptilia, wo Heloisa ihre eigene Belegschaft nach Prinzipien der Null‑Abfall‑Technik aufbaut. 2018 erhielt die Marke den SESI ODS‑Preis, von den Vereinten Nationen bestätigt, in der Kategorie Kleine Industrie, und Heloisa wurde vom Kulturministerium eingeladen, die brasilianische Mode auf der BRICS‑Konferenz zu vertreten, mit einer Show bei der South Africa Fashion Week. Im darauffolgenden Jahr trat sie der Casa de Criadores bei. 2021 brachte sie die Marke aus Curitiba nach São Paulo, mit einem Konzeptstore in der Rua Mateus Grou, der heute weitere Autor‑Marken wie Isaac Silva, Misci, Neriage und Plural beherbergt.

Ich erinnere mich nicht an den genauen Moment, als ich Helo kennenlernte. Ich erinnere mich an das Gefühl, in der Nähe von jemandem zu sein, der mit Vitalität und zugleich Zurückhaltung gestaltet. Als ich zur 13‑jährigen Ausstellung eingeladen wurde, verbunden mit dem Launch der neuen Kollektion, kam ich mit dieser Erinnerung und dem Stolz, zu sehen, wie eine Frau sich in einer feindlichen Umgebung wie der Modeindustrie behauptet. Wir lernten uns 2019 in der Casa de Criadores kennen, und sie ist nach wie vor die gleiche großzügige Gastgeberin.

Fragmentos

Das Ereignis fand am 27. August im Instituto Brasileiro de Teatro im Zentrum von São Paulo statt. Helo empfing mich und führte mich durch die Geschichte der Marke und die neue Kollektion. Im zweiten Stock hingen die Symbolstücke von Reptilia, wie die Jaqueta Anjo und die Camisa Laço, an der Decke, ohne die Körperbewegung zu begleiten: ein schwebender Laufsteg, damit Silhouette und Volumen für sich sprechen konnten.

An einer Modellierwand zeigte sie, was sie mit den Schnittresten macht. Während die Bekleidungsproduktion in diesem Schritt etwa 15 % des Rohmaterials wegwirft, liegt der Wert bei Reptilia fast bei null: Die Reste werden aufbewahrt, sortiert und einmal im Jahr in einer Reihe exklusiver, limitierter Stücke wiederverwendet. Die Linie entstand während der Pandemie und heißt Fragmentos.

"Ich will mehr"

Als sie für das Interview näher kam, erzählte ich von unserem Weg und fragte, ob alles, was sie erreicht hatte, genug sei.

"Ich denke ja. Ich lebe seit sechs Jahren in São Paulo, und São Paulo hat mich stark verändert, aber ohne dass ich meine Essenz verloren habe. Ich bin sehr glücklich und privilegiert, in der Mode zu arbeiten, aber die Stadt macht uns schneller, vielleicht sogar ein wenig härter. Ich habe meine kritische Haltung zur Mode nicht verloren, und das bringen wir auch aus dem Casa de Criadores mit: Es ist an der Zeit, unsere Branche zu hinterfragen, die hinterfragt werden muss. Es gab viele Lernprozesse, sowohl im kreativen als auch im geschäftlichen Bereich. Und es entstand das Thema des unabhängigen Arbeitens, dass wir uns selbst finanzieren und ohne Bindungen arbeiten können. Ich habe es geschafft, die Marke zu vergrößern und dabei diese Essenz zu bewahren."

Ich habe nachgefragt: reicht das?

"Ich will mehr. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich will mehr. Ich würde mich erfüllter fühlen, wenn wir von der Autor-Mode das zurückbekämen, was wir ihr geben. Ich spreche für mich und für andere Autor-Marken. Ich sehe die Arbeit meiner Kolleg*innen, ich bin jetzt bei Mateus Grou mit mehreren von ihnen, und wir liefern viel. Brasilien schätzt diese wirklich brasilianische Autor-Mode, die hier entsteht, immer noch zu wenig."

Was man beim Konfektionieren lernt

Unternehmerin an der Spitze einer unabhängigen Marke, Heloisa überträgt auf das Management dieselben Kriterien, die sie beim Schnitt anwendet. Ich fragte, was die wichtigste Erkenntnis aus diesen 13 Jahren war.

„Die kollektive Arbeit. Als ich anfing, hatte ich die Sichtweise einer Person, die nur entwirft, nicht herstellt. Sobald man sich dem Herstellungsprozess widmet, erkennt man, dass er viel komplexer ist als das Zeichnen, und man lernt die Kraft der Gemeinschaft: Wenn man keine Hände hat, die die eigene Idee übernehmen und das Projekt mit einem gemeinsam umsetzen wollen, kommt es nicht voran. Das war für mich das Wichtigste, was ich aus dem Wechsel von Architektur zur Mode mitgenommen habe.“

Ich fragte auch, woher die kreative Energie kommt, wenn das Geschäft eng wird.

„Die schwierigen Phasen wurden häufiger, nachdem ich das Management der Marke professionalisiert hatte. Wenn man kreativ sein muss, während man auf Tabellen blickt, wird es schwieriger. Heute stammt mein kreativer Fluss stark aus dem, was ich bereits geschaffen habe. Wenn mir keine Idee einfällt, greife ich in meine Reptilia‑Truhe. Und er kommt von den jüngeren Generationen, die noch eine große Faszination für Mode haben. Jedes Mal, wenn ich mit einer Gruppe von Studierenden spreche, fühle ich mich wieder motiviert.“

Am Nachmittag desselben Tages empfing die Marke Mode-Studierende von eingeladenen Institutionen, die die Stücke berühren, die Ausstellung aus der Nähe sehen und mit Helo und dem Team sprechen konnten.

Calor Urbano

Die DNA von Reptilia ist vor allem geografisch. Heloisas Beziehung zu Curitiba prägt einen eigenen Wortschatz, in dem die modernistische Rationalität der lokalen Architektur zu Silhouette, Schnitt und Verarbeitung wird. Es ist eine Brasilianität, die sich nicht in offensichtlichen Mustern erklärt; sie entsteht in der Struktur, mit gleichzeitig funktionalen und skulpturalen Teilen, in denen die industrielle Geste mit dem Handwerk koexistiert. Um dieses Urheberrecht zu schützen, zieht sie sich in den Monaten vor jeder Kollektion vom Laufsteg‑Kreislauf zurück.

Die neue Kollektion Calor Urbano für den Sommer 2027 entsteht aus dem Klimawandel und einer Frau, die an einem Tag mehr als ein Klima durchqueren kann. Denim erscheint im Jacquard‑Effekt, gefertigt aus zertifizierter, nachverfolgbarem brasilianischem Baumwollstoff, wobei die Reliefs direkt im Webstuhl programmiert werden, was Waschen und chemische Aufhellung überflüssig macht. Die Hemden, das Referenzprodukt der Marke, erhalten Bindungen und kleine Schleifen. Zur Palette der Neutralfarben kommen Kreide‑Streifen, Flieder, Zitrus‑Grün und ein intensiveres Rot hinzu. Ich fragte, was sie diesmal untersuchen wollte.

„Ich wollte sehr mit Verdrehungen arbeiten. Es ist das erste Mal, dass wir mit Verdrehungen arbeiten. Ich habe es mit Flachgewebe versucht und es hatte nicht das gewünschte Aussehen, also bin ich im Flachbereich zu den Bindungen, den Knoten an den Hemden, übergegangen. Im Strick habe ich die flüssige Verdrehung erreicht, die ich wollte: dieser Fall eines Stoffes, der sich um sich selbst legt. Die Rippungen stammen aus der letzten Kollektion, aber die Verdrehungen waren dieses Jahr für mich sehr stark.“

Zum Schluss bat ich, einem Neugierigen das erste Merkmal zu nennen, an dem man ein Stück von Reptilia erkennt.

"Die Volumetrie, die architektonische Form. Das Wort Architektur ist in unseren Kleidungsstücken stark präsent. Wenn ich mit einem Stück beginnen müsste, würde ich die Anjo-Jacke nennen, unser großes Symbol, und die Leinenstücke, bei denen ich die Volumetrie am besten umsetzen kann."

Als Schöpferin bleibt Reptilia anspruchsvoll, provokativ mit Leichtigkeit und, so dezent sie sich auch geben mag, aus der Ferne erkennbar. Es bleibt eine weitere Erinnerung in meinem Archiv der Helo-Erinnerungen: dass sie in einer feindlichen Welt die Großzügigkeit zwischen ihren Schichten bewahrt und sie von Zeit zu Zeit mit uns allen teilt.

Ich habe Helo für The Cover eingeladen, weil nur wenige Menschen, die ich kenne, Mode mit so viel Sorgfalt und Freude gestalten. In dreizehn Jahren hat sie Reptilia mit eigenen Händen und mit den Händen derer, die im Atelier von ihr gelernt haben, aufgebaut, ohne die Art zu verlieren, jeden Besuch zu empfangen, als wäre er der erste. Helo auf dem Cover zu haben bedeutet, diesen Weg zu feiern und für alles zu danken, was sie uns noch zeigen wird.