RioFW 2026: Handred

Die Parade, orchestriert durch die Dramaturgie der Lapa-Oper, schuf eine Atmosphäre brasilianischer Oper, die Licht und Schatten in einen direkten Dialog mit der barocken Ästhetik bringt. Was zu sehen war, war keine oberflächliche mystische Darstellung, sondern die Übersetzung intimer Aufzeichnungen, die durch Meditation erschlossen wurden, in eine präzise und dichte materielle Sprache. In diesem Projekt liegt eine Intelligenz, die die Zeit als aktives Element in der Konstruktion der Stücke nutzt und Schichten von Bedeutung enthüllt, die über die ästhetische Geste hinausgehen und zu einer Handlung des identitätsbewussten Anerkennens werden.

Der strenge Designanspruch zeigt sich in Silhouetten, die Überfluss und Zurückhaltung ausbalancieren, wobei komplexe Lederstrukturen mit matelassé bestickten Details mit der Leichtigkeit von Kreppkleidern koexistieren. Das Grafikdesign der Kollektion, entwickelt von Camila Levy, zeigt granulierte und verwitterte Muster, die an Fresken und verspielte Decken erinnern und Gewölbe sowie Kuppeln in handlichen Eingriffen auf dem Stoff neu interpretieren.

Es gibt eine technische Raffinesse im Einsatz von Shantungs, die Plissiert, Paspel und Stickereien kombinieren und Oberflächen schaffen, die wie vom Alter gezeichnet wirken. Diese Dreidimensionalität wird durch skulpturale Accessoires verstärkt, wie die handbemalten Keramiken in Zusammenarbeit mit dem Atelier SSSopro und die Ohrringe von Julia Levenstein, die die träumerische Vorstellung der Marke in die rohe Materie verankern. Die Farbpalette folgt einem Weg der Dichte und Introspektion, fundiert auf tiefen Brauntönen, Grün und Schwarz, mit Akzenten von Rosa und Kupfer.

Diese Farbtöne strukturieren die Erzählung einer Kollektion, die sich weigert, vergänglich zu sein, und setzen auf Farben, die die Sedimentation der Zeit und die Solidität der Materialien hervorrufen. Die Farbe dient hier als Träger für mystische Symbole und Elemente verschiedener kultureller Matrixen, die im handwerklichen Feld von Handred miteinander verwoben werden. Der chromatische Kontrast, kombiniert mit dem Einsatz von Tafetás, Gazares und Veludos, schafft ein visuelles Spiel, in dem Glanz und Undurchsichtigkeit in ständiger Reibung stehen und den dramatischen, geschwungenen Charakter der Präsentation verstärken.

Die Materialität ist die zentrale Achse, die die Kontinuität der Forschung von André Namitala gewährleistet, indem sie Wolle, Seide und Baumwolle in ein äußerst anspruchsvolles Textilrepertoire vereint. Die handwerkliche Arbeit, sichtbar in den Stickereien des Atelier Simone Brum und im Macramé der Casa Ponte, demonstriert eine Wertschätzung des manuellen Wissens, die im DNA des Labels verankert ist. Die Kleidung wird nicht mehr nur zum Schutz, sondern zu einer Sinnkonstruktion, in der das Geheimnis in den inneren Plänen wohnt, die von dem, der sie trägt, enthüllt werden. Jede Komposition trägt die Erbe eines zahlreichen und engagierten Ateliers in sich, dessen Hände die Komplexität eines Denkens materialisieren, das die Mode als Zugang zu unsichtbaren Schichten der menschlichen Konstitution sieht