Le Brésil accorde encore peu de valeur à la mode auteur véritablement brésilienne.

Il y a 13 ans, la curitibana Heloisa Strobel a décidé de transposer sur le tissu ce qu’elle avait appris sur le volume, la structure et la proportion pendant près d’une décennie au bureau de Jaime Lerner. Reptilia voyait le jour, une marque qui, dès la première coupe, a refusé la logique du jetable : des pièces conçues moins comme une tendance que comme une architecture à porter.

Encore petite, Heloisa dessinait et customisait ses propres vêtements : elle coupait, découpait, brodait, au désespoir de sa mère. À 16 ans, elle voulait étudier la mode, mais la pression familiale l’a orientée vers l’architecture et l’urbanisme à la PUC-PR. Elle reconnaît que ce détour a été décisif. C’est en architecture qu’elle a développé le regard esthétique et fonctionnel qui définit aujourd’hui ses collections, et c’est aux côtés de l’urbaniste Jaime Lerner, son premier employeur, qu’elle a appris à penser l’échelle, la proportion et l’impact.

C’est Lerner lui-même qui l’a encouragée à prendre la mode au sérieux, en remarquant qu’elle dessinait déjà des uniformes et des pièces expérimentales au sein du bureau. Heloisa est retournée à l’université pour une seconde formation, en design de mode, et a commencé à concourir. En 2011, elle a obtenu la deuxième place au Paraná Criando Moda, avec une collection conceptuelle en cuir de poisson et soie teinte à la main. En 2013, elle a remporté le BtoBe (Brazilians to Be), programme de Texbrasil avec l’Abit, et ce prix a ouvert la voie à la première collection commerciale de Reptilia, présentée en 2014 au salon Who's Next, à Paris.

Architecte-styliste

C’est ainsi qu’elle se définit, et cette double identité oriente sa méthode : chaque pièce débute par le modelage sur plan, d’abord à la table puis aujourd’hui sur ordinateur, avant de prendre du volume. Depuis 2015, la production se concentre à l’Atelier Reptilia, où Heloisa forme sa propre main‑d’œuvre en s’appuyant sur des techniques de zéro déchet. En 2018, la marque a reçu le prix SESI ODS, sanctionné par l’ONU, dans la catégorie Petite Industrie, et Heloisa a été invitée par le Ministère de la Culture à représenter la mode brésilienne à la conférence des BRICS, avec un défilé à la South Africa Fashion Week. L’année suivante, elle a intégré la Casa de Criadores. En 2021, elle a amené la marque de Curitiba à São Paulo, avec la boutique concept sur la rue Mateus Grou, qui rassemble aujourd’hui d’autres marques auteurs telles qu’Isaac Silva, Misci, Neriage et Plural.

Je ne me souviens pas du moment exact où j'ai rencontré Helo. Je me rappelle la sensation : être près de quelqu'un qui dessine avec vitalité et, en même temps, avec discrétion. Lorsque j'ai été invité à l'exposition du 13e anniversaire, combinée au lancement de la nouvelle collection, je suis venu avec ce souvenir et avec la fierté de voir une femme s'imposer dans un milieu hostile comme l'industrie de la mode. Nous nous sommes rencontrés à la Casa de Criadores, en 2019, et elle reste la même hôte généreuse.

Fragmentos

L'événement a eu lieu le 27 août, à l'Institut Brésilien de Théâtre, dans le centre de São Paulo. Helo m'a accueilli et a parcouru avec moi l'histoire de la marque et la nouvelle collection. Au deuxième étage, les pièces emblématiques de Reptilia, comme la Jaqueta Anjo et la Camisa Laço, étaient suspendues au plafond, sans suivre le mouvement du corps : un défilé en suspension, pour que la silhouette et le volume s'expriment seuls.

Sur un mur de modélisation, elle montrait ce qu'elle fait des chutes de coupe. Alors que la confection de vêtements jette généralement environ 15 % de la matière première à cette étape, chez Reptilia le taux est proche de zéro : les chutes sont conservées, organisées et reviennent, une fois par an, dans une série de pièces exclusives et limitées. La ligne est née pendant la pandémie et s'appelle Fragmentos.

"Je veux plus"

Lorsque elle s'est approchée pour l'entretien, j'ai parlé de notre parcours et j'ai demandé si tout ce qu'elle avait accompli était suffisant.

"Je pense que oui. Cela fait six ans que je vis à São Paulo, et São Paulo m’a beaucoup transformée, sans que je perde mon essence. Je suis très heureuse et privilégiée de travailler dans la mode, mais la ville nous rend plus rapides, peut‑être même un peu plus pressée. Je n’ai pas perdu mon questionnement vis‑à‑vis de la mode, et nous l’apportons aussi de la Casa de Criadores : c’est le moment de remettre en cause notre industrie, qui doit être interrogée. Beaucoup d’apprentissages sont venus, tant créatifs que commerciaux. Et la question du faire indépendant s’est imposée, de pouvoir nous autofinancer, travailler sans contraintes. J’ai réussi à faire grandir la marque tout en conservant cette essence."

J’ai insisté : est‑ce suffisant ?

"Je veux plus. Je ne sais pas si je peux le dire, mais je veux plus. Je ressentirais plus de suffisance si la mode auteur nous rendait ce que nous lui offrons. Je parle pour moi et pour d’autres marques auteurs. Je vois le travail de mes collègues, je suis maintenant chez Mateus Grou avec plusieurs d’entre eux, et nous livrons beaucoup. Le Brésil valorise encore trop peu cette mode auteur véritablement brésilienne qui se crée ici."

Ce qu’on apprend en confectionnant

Entrepreneur à la tête d'une marque indépendante, Heloïsa applique à la gestion le même critère qu'au niveau du design. Je lui ai demandé quel a été le plus grand enseignement de ces 13 années.

Le travail collectif. Quand j'ai commencé, j'avais la vision de quelqu'un qui ne faisait que dessiner, pas de confectionner. Dès que vous décidez de confectionner, vous découvrez que c'est un processus beaucoup plus complexe que le dessin, et vous apprenez la force de la collectivité : si vous n'avez pas de mains prêtes à acheter votre idée et à travailler ce projet avec vous, il ne progresse pas. C'est ce que j'ai trouvé le plus spécial en passant de l'architecture à la mode.

J'ai également demandé d'où vient le souffle créatif quand les affaires se resserrent.

Les moments difficiles sont devenus plus fréquents après que j'ai professionnalisé la gestion de la marque. Quand il faut créer en regardant des tableaux, c'est plus difficile. Aujourd'hui, mon flux créatif provient beaucoup de ce que j'ai déjà fait. Quand je suis sans idée, je consulte mon coffre Reptilia. Et il vient des générations plus jeunes, qui ont encore un fort enchantement pour la mode. Chaque fois que je parle à un groupe d'étudiants, je me sens motivée à nouveau.

Dans l'après‑midi du même jour, la marque a accueilli des étudiants en mode de institutions invitées, qui ont pu toucher les pièces, voir l'exposition de près et discuter avec Helo et l'équipe.

Calor Urbano

Le ADN de Reptilia est, avant tout, géographique. La relation d'Heloisa avec Curitiba façonne un vocabulaire propre, où la rationalité moderniste de l'architecture locale devient silhouette, coupe et finition. C’est une brasilité qui ne se déclare pas à travers des imprimés évidents ; elle se construit dans la structure, avec des pièces à la fois fonctionnelles et sculpturales, où le geste industriel coexiste avec l'artisanat. Pour protéger cette création, elle s'éloigne du circuit des défilés pendant les mois précédant chaque collection.

La nouvelle, Calor Urbano, pour l'été 2027, part des changements climatiques et d'une femme qui arrive à traverser plus d'un climat dans la même journée. Le denim apparaît en effet jacquard, fait de coton brésilien certifié et traçable, avec les reliefs programmés directement sur le métier à tisser, ce qui dispense le lavage et le blanchiment chimique. Les chemises, produit de référence de la marque, gagnent des nouages et de petits nœuds. À la palette de neutres s'ajoutent la rayure‑de‑craie, le lilas, le vert citron et un rouge plus intense. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait explorer cette fois.

"J'ai vraiment voulu travailler avec des torsions. C'est la première fois que nous travaillons avec la torsion. J'ai essayé sur le tissu plat et cela n'a pas donné l'aspect que je voulais, alors sur le plan je suis passée aux nouages, aux nœuds sur les chemises. Dans le tricot, j'ai obtenu la torsion fluide que je recherchais : ce drapé d'un tissu qui se plie sur lui‑même. Les nervures viennent de la collection précédente, mais les torsions, cette année, ont été très fortes pour moi."

Pour conclure, j’ai demandé à un curieux d’indiquer le premier attribut permettant de reconnaître une pièce de Reptilia.

"La volumétrie, la forme architecturale. Le mot architecture est très présent dans nos vêtements. Si je devais commencer par une pièce, je parlerais de la veste Anjo, qui est notre grand icône, et des pièces en lin, où je parviens le mieux à travailler cette volumétrie."

Comme la créatrice, Reptilia reste sophistiquée, provocante avec légèreté et, aussi discrète qu’elle se veuille, reconnaissable à distance. Une autre mémoire s’ajoute à mon fichier de souvenirs de Helo : celui que, dans un monde hostile, elle a conservé la générosité entre ses couches, et la partage de temps à autre avec nous tous.

J’ai invité Helo à The Cover parce que peu de personnes que je connais font de la mode avec autant de soin et de joie. En treize ans, elle a construit Reptilia de ses propres mains et avec celles de ceux qui ont appris avec elle dans l’atelier, sans perdre l’habitude d’accueillir chaque visite comme si c’était la première. Avoir Helo sur la couverture, c’est célébrer ce parcours et remercier pour tout ce qu’elle nous montrera encore.